在巴塞隆拿的最後一個Full Day，計劃向建築師高第（Antoni Gaudi）朝聖。說到巴塞隆拿的第一名勝，我想絕大多數人的朋友會說是聖家堂（Sagrada Família），它的名氣甚至在全球的教堂中位在前列，而新聞每隔幾年又會報導它的建造情況。過百年的建造工程本來就很罕有，在到訪的數個月前，聖家堂平頂的新聞也在電視播出，但這僅代表它的高度已達到原定的172.5米，並未正式竣工。
事實上我在早一天已經到過聖家堂附近，當天從Girona回來，在日落前後到聖家堂外的Plaça de Gaudí，混在遊客群拍了幾張照片，造型之奇趣早就在網上資源領教，但進去仔細參觀肯定會有不一樣的感受。
是日早上準備出發時有一段小插曲，在吃早餐時發現之前經Trip.com買的門票不能在聖家堂的App使用，讓我有點緊張會否錯過參觀的機會。幸好最終跟客服聯絡上，在往聖家堂的路程上才搞定，買門票的朋友要留意，最好早點用聖家堂的App驗證一下。
整個聖家堂的參觀動線一般是先在誕生立面（Nativity Facade）參觀外圍，然後進入教堂的內部主體，再繞到另一邊的受難立面（Passion Facade）。如果有買到登塔樓的票則上塔樓，最後才下來參觀教堂的博物館。其實整座教堂還有光榮立面（Glory Facade）的部份，也就是教堂的正門，現在則是地盤，距離完工好像最少還有十年時間。
安檢後隨即來到誕生立面的東面入口，外牆的雕像裝飾設計是一首生命的頌歌。結構上是三個門廊：左邊是Portal of Hope，以Joseph和造像為代表；右邊是Portal of Faith，以聖母為代表；中央是Portal of Charity，訴說耶穌降生。除了上述的人物外，三道門廊本來就有量的植物、動物和星辰的雕飾，全用上天然石材，構成了使人讚嘆、生命力滿滿的畫面。
穿過大門踏入聖家堂，隨即被它的色彩和活力震撼到，這跟昨天到訪過的Girona Cathedral 的肅穆和莊嚴截然不同。雖然聖家堂中殿的建築物料也是天然石材，沒有特別的顏色，但教堂用上大量哥德式標誌的彩繪玻璃窗採光，陽光透過玻璃窗照進來時，把彩繪玻璃的顏色都洒進中殿。這邊的誕生立面主要是藍色和綠色的冷色為主調，對面的受難立面則以紅、橙、黃的暖色系列，讓教堂的內部顯得繽紛。
至於活力，則是來自樹狀分枝柱。柱子像樹幹，往上分枝，撐起頂部拱頂，故此有森林的意景。而柱身會從下而上改變截面，從圓形、八角形、十六邊形一路過渡，再分叉支撐上方，中央四條的主柱頂端更以動物代表四福音的作者。當然此刻人流如鯽，也為堂注入充沛的活力。而聖壇和後殿的部分有多個小堂，通過玻璃更能看到下層的地下聖堂。
通過西側受難立面的大門往外面走，可以欣賞到跟誕生立面大相逕庭的外牆設計。受難立面是訴說耶穌在人間最後的時間至其釘十架的故事，最後的晚餐、猶大之吻、背負十架、死亡埋葬這些場景，全都利用雕像呈現。相比誕生立面，這邊的設計較簡單直接，沒有那些植物星宿的花線裝飾，顯得平實冷峻。值得一提是那個十六宮格的數字魔方，每一行加起來都是33，就是耶穌離世的年歲。
聖家堂南側是光榮立面，在教堂的中殿往這邊望，只見鐵鑄的大門經已完成，門上是一大堆各種不同語言的文字，仔細一看確能找到中文，內容原來是主禱文。
聖家堂一共有18座塔樓，包括12座門徒塔、4座福音塔、1座聖母塔和1座耶穌塔。高第本就擅長給建築賦予有機的生命，所以除了內部的樹狀柱外，外面的塔樓也像樹冠和樹頂，同時承接了哥德、巴洛克風格對教堂「仰望感」的要求。
買票時可選買參觀塔樓的門票，我的票在誕生立面登塔，搭乘電梯後會來到塔內非常狹窄的螺旋梯間，從狹小的通風窗往外望，是巴塞隆拿的巿景。而往塔樓的內部望去，像是一個天井的空間，據說是配合高第對教堂的「音響設計」。塔樓的「天井」是共鳴箱，而窗子除了通風外，方向角度都是斜線從塔身往下開的，讓教堂鐘聲響起時，能成為一座廣播系統，把教堂鐘聲傳得遠遠的。
沿樓梯往上走，會來到一條室外的小橋，在這稍為開揚的戶外空間，往上望就會看到已經平頂的耶穌塔，但還有建築工人進行修繕。走到另一座使徒塔，一直沿著螺旋梯往下走，就結束登塔之旅。
最後的部份是教堂的博物館，地下的部份主要是聖物的展示，而地底的部份則以建築和高第為主，名曰Antoni Gaudí. Humanity and Spirituality。這裡完整展示了聖家堂的前世今生，包括其由來、首任建築師、高第的聘任扭轉了教堂的命運，然後後殿和誕生立面的竣工、高第的離世和後人的繼志等等。當中以Hologram展示高第在聖家堂用到的力學和光影設計的部份最引人入勝。
在聖家堂捕捉它的細節，拍下大量讓人讚嘆的照片，前後用上了三小時，好像還不是很足夠，但下午還有Park Guell要去，而且也想預留時間到訪Casa Batllo或Casa Mila，乃跟聖家堂暫別。或許他日待它確實竣工後再回來看看。
